Les mosquées d’Istanbul sont très belles à visiter … je vous en propose quelques-unes ci-dessous …

La Mosquée d’Ortaköy …

Elle est située dans le square d’Ortaköy, en bordure du Bosphore, dans un cadre idylique, cette mosquée ottomane baroque réalisée par Nikogos Balyan en 1854 pour le sultan Abdülmecid, présente une très belle approche sculpturale. Son autre nom est Büyük Mecidiye Camii. Le quai devant la mosquée fut construit afin de permettre au sultan d’y accéder en barque par la mer. Sur les murs de la mosquée des calligraphies en lettres arabes réalisées par Abdulmecid lui-même. Proche de la mosquée, l’église grecque orthodoxe Ayis Fokas, l’église arménienne grégorienne Surp Asdvadzadzin et la synagogue Etz ha-Hayim symbolisent les divers groupes ethniques. Depuis 1980 le square d’Ortaköy est le lieu favori des jeunes, artistes et intellectuels et un lieu de rencontres convivialespour déguster une glace ou boire un çay en contemplant le Bosphore !

Dès 7h le matin, le quartier est très animé … en effet le tram passe sur l’avenue, l’Université de Droit d’Istanbul se trouve juste à côté de la Mosquée, une des entrées principales du Grand Bazar est à 5mn à pieds … La gare routière se trouve également à côté. Ceci dit, j’étais réveillée bien plus tôt avec l’appel à la prière faite par le Muezzin … et oui la Mosquée étant juste devant ma fenêtre. Maintenant l’hôtel a changé de propriétaires et racheté par les espagnols en 2007 … je n’y suis pas retourné depuis ! 

Rupture du Jeune (Iftar)

L’IFTAR où rupture du jeûne durant le Ramadan (Ramazan en turc)

J’ai eu l’occasion d’aller à Istanbul durant le Ramadan, en Octobre 2005. Ne connaissant pas du tout la religion musulmane, je me suis faite expliqué les principes. Puis j’ai été surprise de voir les fêtes que cela occasionnent à Sultanahmet … c’est grandiose sur l’hippodrome … bien sur, les turcs pratiquant le ramadan ne mangent ni ne boivent durant les heures interdites (ceci dit, beaucoup de turcs ne font pas Ramazan et même dans les restaurants ou sur l’hippodrome vous trouverez de quoi vous substencer royalement) et le soir, à la rupture du Jeûne faite par le Muezzin (IFTAR) c’est une vraie giga fête qui commence !

De grandes tentes sont installées dans des endroits stratégiques d’Istanbul. Tous les « indigents » sont invités à venir dîner, mais au final tout le monde y est convié, même les touristes C’est un véritable partage, toutes les communautés, les cultures et religions différentes s’y cotoyent sans problèmes ! Et pour en savoir plus sur le menu type durant l’IFTAR, je cous conseille de visiter le site de Tête de Turc www.tetedeturc.com !

La mosquée de Soliman

La mosquée de Soliman le Magnifique - Süleymaniye Camii en turc.

La plus grande mosquée de la ville fut construite pour le plus grand des sultans : Soliman le Magnifique, sur la troisième colline du vieil Istanbul devant la Corne d’Or. C’est l’oeuvre de l’architecte Sinan et, aux dires de certains, la plus belle mosquée de la ville. I a fallut six ans rien que pour stabiliser les bases et pour leur construction , ensuite la construction de la mosquée à pu débuter en 1550. La mosquée et ses dépendances (medrese, infirmeries, caravansérails, école médicale, bains, hôpitaux, cuisines et cellules), se sont achevés sept ans plus tard.

La mosquée dominant la Corne d’or … petite précision, en premier plan, vous pouvez apercevoir la Nouvelle Mosquée, sur l’esplanade du Marché aux épices (bazar egyptien)

La cour est pavée en marbre et encadrée par une galerie couverte de 28 coupoles. Au centre de la cour on trouve une fontaine rectangulaire ornementée. Il y a 10 balcons sur les minarets, ce qui indique que Soliman était le dixième sultan ottoman.

C’est la mosquée que je préfère par son architecture et ses peintures.

Pour y entrer, ne pas oublier d’enlever ses chaussures … on peut vous donner un petit sac si vous le souhaitez … par contre pas d’obligation de mettre un fichu pour se couvrir la tête, tout comme la mosquée de Sultanahmet (part contre j’en ai visité d’autres où il y a obligation comme celle de Sehzadebasi).

La visite des mosquées est gratuite. Lorsque vous ressortirez, vous pourrez si vous le souhaitez faire un don et un reçu vous sera remis.

Les nombreuses fontaines pour les ablutions

Malgré les imposantes dimensions de l’édifice, la mosquée apparaît légère et son espace intérieur et ses voutes sont baignés de lumière contrairement à Sainte-Sophie, plutôt sombre et mystérieuse. Des reproductions de somptueuses calligraphies du Coran du maître Ahmed Karahisari ornent les murs de la mosquée, dont certaines ont été réalisées par les célèbres ateliers de faience d’Iznik (nord-ouest anatolien) avec leur couleur bleue caractéristique. 

L’entrée du cimetière du Sultan

Visiter les cimetières des Sultans à Istanbul est à mettre au programme d’un séjour ! Forcément il y règne une atmosphère mystique. L’entrée se situe à l’est de la mosquée. On y trouve des tombes individuelles faites d’un sarcophage de pierre surmonté d’une petite colonne avec des inscriptions en turc. Il renferme plusieurs mausolées dont celui de Soliman le Magnifique et et de Roxelane.

La Mosquée de Sultanhmet appelée aussi Mosquée Bleue ou Sultanahmet Camii en turc … mais sachez que les turcs d’Istanbul n’aiment pas cette appelation de mosquée bleue !! c’est la mosquée du Sultan Ahmet un point c’est tout !

Elle se situe sur la gauche de l’hippodrome, face à Sainte-Sophie. sur son esplanade de nombreux bancs sont installés et vous pourrez vous y reposer en dégustant un simit ou du maïs grillé … les vendeurs abondent dans ce lieu ! Par contre attention aux rabatteurs de tapis ! Si vous ne leur dites pas NoN POLIMENT (SVP), ils ne vous lacheront pas ! par contre un simple NON MERCI suffit pour les dissuader ! La mosquée est très jolie à visiter mais elle n’est pas ma préférée.

Mosquée de Sultanahmet

La Mosquée Bleue est séparée de Sainte-Sophie par un jardin. La salle de prières, presque carrée, est éclairée par 260 fenêtres. Ses murs sont recouverts de 21.043 carreaux verts en céramique d’Iznik (Nicée). La couleur de la façade extérieure, gris-bleu, change selon la lumière du jour. Le mihrab, encadré de deux grands candélabres, abrite un morceau de la pierre noire de la Kaaba.

La mosquée du Sultan Ahmet est postérieure à celle de Soliman-le-Magnifique (Süleymaniye Camii)

Le Sultan Ahmet Ier qui commandite cet édifice impérial sur l’emplacement de l’ancien palais cherche à démontrer que les architectes ottomans n’ont rien à envier à leurs prédécesseurs byzantins. Le plan de la mosquée s’inspire de celui de la cathédrale chrétienne et sa coupole tente de s’approcher des dimensions de celle de Hagia Sophia. Cette coupole de 23 mètres de diamètre qui culmine à 43 mètres, est soutenue par quatre piliers massifs dits « pattes d’éléphants » et contrebutée par quatre demi-coupoles. Elle est entourée de six minarets. Comme le nombre des minarets d’une mosquée ne devait pas dépasser celui de la mosquée de la Mecque, le sultan en fera construire un septième dans la Ville Sainte.

L'une des mosaïques de la mosquée

Bati par l’architecte Mehmet Aga, élève de l’illustre architecte Sinan, le complexe comprenait à l’origine la mosquée, le kiosque impérial, les tombeaux, la medersa, les écoles coraniques, les fontaines, l’hôpital, l’hospice, le hammam, des boutiques, des caves ainsi que des chambres et maisons à louer. Il ne subsiste que les tombeaux, l’école coranique, l’arasta (marché aux arcades) récemment restaurée, et le kiosque Hünkar, transformé boutique de tapis.

La mosquée était le point de départ des caravanes de pèlerins vers la Mecque. En 2006, elle fut visitée par le pape Benoît XVI lors de son séjour en Turquie. Source : insecula.com

Les jardins de la Mosquée de Sultanahmet

La mosquée magnifiquement illuminée

La mosquée d’Eyüp – Eyüp Sultan Camiip- est située au fond de la Corne d’Or. Pour y aller, il faut prendre Abülezel pasa caddesi qui longe la corne d’or, ou bien les bus 39, 55T ou 99A (gare routière d’Eminönü ou même en dolmus (taxi collectif). Pour ma part, j’y suis allée en Taxi puis retour en Bus et une autre fois à pieds, en longeant non pas la Corne d’Or mais en passant par Fatih, le quartier gitan et la grande Muraille de Théodose … c’est long mais c’est une découverte d’un autre Istanbul insolite !

Esplanade de la mosquée

Le mausolée d’Eyüp Sultan ainsi que la mosquée du même nom figurent parmi les lieux saints les visités. Ebu Eyyüb Ensari, porte-drapeau du prophète Mahomet est devenu martyr à cet endroit lors du premier encerclement d’Istanbul par les Arabes (672-679). Sa tombe a été retrouvée par Akşemseddin. Fatih Sultan Mehmet a fait construire la première mosquée et le mausolée en 1458. La mosquée actuelle est celle qui a été reconstruite par Selim III, à la place de l’ancienne. Les cérémonies concernant le port d’épée, après chaque avènement des sultans ottomans au trône ont été organisées à Eyüp Sultan. Les tombes des personnalités importantes se trouvent dans les cimetières situés autour de la Mosquée.

Le cimetière d'Eyüp

L’entrée de la mosquée est gratuite, il faut toutefois respecter un minimum de règles : enlever ses chaussures à l’entrée afin de ne pas salir le tapis sur lequel sont faites les prières, il convient également d’avoir une tenue respectueuse et surtout pour les femmes de porter un voile (ou fichu) couvrant la tête et les épaules. Ces règles sont à appliquer rigoureusement ici car c’est un lieu saint.

 
Les türbe, (mausolées), sont réservés aux personnages les plus importants. Dans la cour de la Mosquée se trouve le Mausolée d’Eyüp. Il est recouvert de céramique d’Iznik. A l’intérieur, les reliques du saint et l’empreinte d’un pied de Mahomet sont exposées.

  

Mausolée du Sultan Eyüp

 

Le cimetière musulman à Eyüp

 

L’autre lieu à visiter se situe juste à côté de la mosquée d’Eyüp : le cimetière musulman, situé à flanc de colline que l’on remarque de très loin depuis la route (il est immense) et dont les tombes sont de couleur blanche. Lorsque vous aurez gravit la colline et serez arrivé devant le café Pierre Loti, l’une des plus belles vues au monde s’offrira à vos yeux … dégustez paisiblement un çay sur la terrasse du café en grignotant un simit !

 

Une recete de börek (chausson turc ) au fromage, pour 4 personnes (tiré de Mes recettes turques, de Leyla Güz) pour attiser nos papilles !

Pour la pâte : 500g de farine – 2 oeufs – 1cc de levure – 1 yaourt – 30g de beurre fondu – 5cs d’huile d’olive – un peu d’eau éventuellement – un jaune d’oeuf pour dorer.

Pour la farce : 250g de feta turque, 1 blanc d’oeuf – 1/2 botte d’aneth – 1/2 botte de persil plat. Mélanger les ingrédients de la pâte, faire une boule et laisser reposer 30min au frais. Mélanger les ingrédients de la farce.

Diviser la pâte en une douzaine de boules de la taille d’un oeuf, les étaler pour former des ovales, garnir d’une cuillérée de farce. Refermer en pressant bien les bords, badigeonner de jaune d’oeuf et enfourner 20min th7.  

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Helva est l’un des plus vieux dessert turc et son histoire remonte très loin dans le passé. On pense qu’il est originaire des Balkans et de l’Est méditerranéen et existait déjà en Anatolie bien avant l ‘arrivée des Turcs. Il y a plusieurs sortes de halvas. La plus courante est « İrmik Helvasi », une sorte de granulé fait de semoule sucrée mélangée à du lait chaud et des pignons de pins grillés.

Un Helvasi est une autre sorte de halva, fait à base d’un roux de farine, beurre et sirop de sucre, dans lequel on met également des pignons de pins grillés, présenté froid sous forme de cubes ou boulettes.

Tahin Helvasi est une spécialité faite à partir de graines de sésame en pâte, vendue en bloc et au poids, il peut être nature ou parfumé au chocolat, fourrée de pistaches ou amandes. La marque la plus connue est Koska Helvacisi, vendue dans presque tous les supermarchés. Mon préféré reste celui aux pistaches !

Recette d’un Helva de farine

Ingrédients (pour 4 personnes) : 200gr de farine, 125gr de beurre, 250gr de sucre, 250ml d’eau, 100ml de sirop de grenade, pistaches pour décorer.

Préparation : Mettre l’eau et le sucre dans une petite casserole. Porter à ébullition et ôter le sirop du feu. Réserver. Faire fondre le beurre dans une autre casserole. Y verser la farine et cuire à feu moyen en mélangeant continuellement, à l’aide d’une cuillère en bois (sans laisser brûler), jusqu’à ce que la préparation prenne la couleur caramel foncé. Ajouter le sirop progressivement en continuant à mélanger. Lorsque la préparation vire au marron, ôter du feu et ajouter le sirop de grenade. Remuer et verser dans un plat. Egaliser la surface et laisser refroidir. Au moment de servir, découper le helva en morceaux et saupoudrer de pistaches ecrasées.

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Le salep est une boisson chaude qui se boit en hiver en Turquie.  Le nom Salep (en turc) est issu de l’arabe ḫuṣān aṯ-ṯaʿlab (خصّى الثعلب ) et signifie « testicules de renard » du fait que les tubercules de l’ Orchidée utilisé pour réaliser la boisson, y ressemblent beaucoup, parait-il.

Selon mes amis turcs, cette boisson a des vertus pré-thérapeutiques  pour lutter contre le stress et la fatigue en tant que bon reconstituant physique

Ingrédients pour une tasse :
1 cuillère à dessert amidon de maïs
1 cuillère à dessert amidon de pomme de terre
1 cuillère à dessert farine de riz
1 verre de lait
1/2 cuillère à soupe de sucre
Un peu de poudre de racines d’Orchidées
Un peu de Cannelle

Mélanger dans une casserole l’amidon de maïs, de pomme de terre et la farine de riz, la poudre de racines d’Orchidées. Ajouter le lait et le sucre. Faîtes chauffer un peu jusqu’à épaississement du laitage. Puis saupoudrer de cannelle selon le goût et dans chaque tasse servie et avant dégustation.

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Est-il besoin de rappeler qu’en Turquie le thé est une institution ? En effet c’est la boisson nationale et dés que vous allez chez quelqu’un, la première chose que l’on vous offre c’est un verre de thé pour vous souhaiter la bienvenue. Des commerçants offrent également le « çay » notamment au « grand bazar ». Un verre de thé à Istanbul coûte environ 0,50€ ! Il est servi dans jolis petits verres en forme de tulipe …

La Turquie est une grande productrice de thé avec environ 6% de la production mondiale de thé noir soit environ 200 000 tonnes par an. La région de production du thé est la province de Rize située le long de la Mer Noire au nord-est de la Turquie. La majorité des turcs boivent du thé noir vendu ‘en vrac’ et pour le préparer selon la méthode turque il faut se munir d’une théière appropriée. Cette théière s’appelle un samovar ou çaydanlık. Elle se compose de deux parties : la partie du haut contient les feuilles de thé et la partie du bas l’eau chaude.

Recette : Mettre dans la partie supérieure 1/2 grand verre à thé (ou 1 petit) de thé turc, l’humidifier légèrement. Mettre la théière sur la partie inférieure préalablement remplie au 2/3 d’eau (de source de préférence) et porter à ébullition. Ensuite, transvaser l’eau bouillante à raison de la moitié de la capacité de la partie supérieure. Laissez infuser 5 minutes pour un thé clair et 15mn pour un thé fort, en laissant l’ensemble sur le feu réduit. Servez ensuite à la concentration (la partie haute de la théière) désirée « açik » (Clair) ou  « koyu » (foncé) c’est à dire que si vous souhaitez un thé plus clair, vous pouvez servir l’eau qui est restée dans la partie basse de la théière, réservée à cet effet. Evitez de remettre de l’eau sur le thé déjà infusé et à ne pas laisser macérer toute le journée, cela pour effet d’extraire les tanins et de provoquer une amertume désagréable. Pour ma part, je le prépare toujours clair car je le trouve fort et en Turquie je rajoute de l’eau dans ma tasse, au p’tit déj’ !

Servez dans un verre à thé turc avec de petites douceurs turques. En Turquie, on le boit accompagné d’un simit, sorte de petit pain rond agrémenté avec des graines de sésames …

Comme vous le constatez, faire du thé à la turca est tout un art ^^

Afiyet olsun !

Les Mezes  (Hors d’oeuvre turcs)

Je suis allée déguster de fameux Meze dans le restaurant de Rinaldo Tomaselli, le Kapris Meyhane. Les plats sont minutieusement préparés par le Chef Gabi Öksüz. Une soirée très conviviale durant laquelle Rinaldo et Gabi nous ont fait l’honneur de dîner avec nous ! 

Gabi Öksüz dispense des cours de cuisine levantine à l’atelier d’art culinaire Zanussi, unique école de cuisine agréée par le Ministère Turc de l’Education Nationale. Il organise aussi, en petit comité, des journées de découverte culinaire. Plus d’infos sur le site de Rinaldo : istanbulguide.net

Le mézé est d’origine grecque, c’est un plat qui peut être servi en entrée ou un repas entier. En meze, ils sont présentés en petites quantités, mais leurs variétés est telle qu’ils crééent une vrai richesse tant en couleur que de saveur sur la table.  

Midye dolmasi (moules farcies)

Ingrédients :

1 verre de riz, 2 douzaines de très grosses moules de Turquie ou d’Espagne, 1 oignon, 2 cuillers à soupe de pignons, 2 cuillers à soupe de raisons de smyrne (Izmir), une noix de beurre

Faire fondre le beurre dans une cocotte, y ajouter l’oignon haché, le riz, les pignons, les raisins
de Smyrne, et remuer sans laisser prendre couleur. Ajouter un verre et demi d’eau, couvrir et laisser cuire 10mn à feu moyen, puis 10mn à feu très doux. Pendant ce temps, faites ouvrir les moules soigneusement lavées et nettoyées dans une cocotte à feu vif. Lorsque le riz est cuit et un peu refroidi (inutile de se brûler) vous en farcissez les coquillages en prenant soin d’entourer le chair de riz. Disposez les coquillages serrés les uns contre les autres dans un plat à gratin. Arrosez avec l’eau rendue par les moules, passée à la passoire fine, et couvrir d’une feuille d’aluminium pour que le plat ne se désseche pas. Réchauffez à four moyen le temps nécessaire (mais tout dépend de la température du riz au départ).

Une recette de Gabi Öksüz !

PS : Présentez les moules à l’unité dans des petits ramequins individuels pour les servir en Meze !

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Les lokums (loukoums)

Ingredients :
2 tasses de sucre
1/2 tasse de fécule de maïs (Maïzena)
1 et 1/2 tasse d’eau
1/2 cuillère à café de crème de tartre
2 cuillères à soupe d’eau de rose ou au choix
1/4 tasse de jus de fruits (orange ou autre)
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille
1 cuillère à soupe d’extrait d’oranges
1 cuillère à soupe de crème de menthe
colorant alimentaire (rouge ou autre)
1/2 tasse de pistaches coupées et grillées ou amandes (facultatif)
sucre glace pour enrobage (remplaçable par du sucre en poudre, ou de la poudre de noix de coco)
« 1 tasse equivaut à 250 ml »

Mélanger le sucre, une tasse d’eau, la crème et le(s) parfum(s) dans une petite casserole et porter à ébullition.
Dans un bol, bien mélanger la fécule de maïs avec le restant de l’eau (1/2 tasse) puis ajouter lentement au contenu de la casserole.
Faire bouillir à feu moyen-doux pendant 20 à 30 minutes , jusqu’à ce que la température atteigne le gros boulé (120 °C).
Verser dans un plat carré tapissé de papier sulfurisé, et laisser refroidir 24h.
Démouler, couper en cubes de 2 cm de côté, et les rouler dans un mélange de sucre glace et de maïzena.
Conserver à température ambiante.

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Lahmacun (pizza turque) Par Zeyda Üstün

Faire une pâte avec 1kg de farine, 1 cuillère à soupe de sel, un verre à thé d’huile et un peu d’eau. Etaler finement la pâte de la dimension voulu et poser dessus la farce dont la recette est donnée ci-dessous et cuire au four.

Farce :
500 gr de viande hachée grasse, 4 oignons finement coupés, 1 tomate, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate ou de piment rouge, piments verts, persil, 1 cuillère à soupe de beurre ou 1 verre à thé d’huile, sel, poivre, piment rouge et selon le goût, ail, menthe, noix…etc. Vous n’êtes pas obligés de tout mettre et je vous conseillerai de préparer la farce suivant votre goût.

Préparer la farce et diviser une feuille de pâte “yufka” en huit et recouvrir d’une couche de farce dans la partie la plus large. Refermer les deux bords de coté vers l’intérieur sur la farce et plier ensuite la pâte en forme de rectangle. Ensuite faire dorer des deux côtés les lahmacun à feu très doux dans une poêle en téflon.

Manger les lahmacun avec de l’ayran (boisson faite de yaourt et de sel) ou du yaourt.

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Ekşili sulu köfte (Boulettes de viande) C’est la recette d’un de mes amis turcs, Salih

Ingrédients :

200 g environ de viande hachée
1 oignon
contenu d’un demi-verre de riz et de farine
une carotte et une pomme de terre de taille moyenne
un oeuf
un citron pressé
sel et poivre

Malaxez la viande en y ajoutant l’oignon finement rapé, le sel et le poivre, ainsi que le riz après l’avoir préablement cuit.
Faites bouillir dans une casserole un litre d’eau.
Roulez les boulettes d’une dimension de « noisette » (sphères d’un diamètre de 1.5 cm environ..) dans la farine.
Jetez dans l’eau bouillante, les morceaux de carottes et de pommes de terres coupées en « dés ».
Ajouter les boulettes une par une, et gardez sur le feu jusqu’à ce que la viande soit cuite (changement de couleur).
Mélanger dans un récipient l’oeuf et le jus de citron pressé, en y ajoutant le contenu d’une louche de jus de la viande et continuer de « trapper » quelques minutes.
Ajouter cette « mixture » à la sauce des boulettes, et retirez du feu au bout de cinq minutes environ…

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Kirmizi mercymek çorbasi (Soupe de lentilles corail) de mon amie Sevim Gokiyldiz, écrivain culinaire à Istanbul. Le site de Sévim : cuisine-turque.com

125 gr de lentilles
1 gros oignon
1 cuill. à soupe de farin
1 cuill. à soupe du beurre ( ½ cuil.pour la sauce)
1,5 Lt de bouillon ( ou de l’eau + un cube concentré de bouillon)
sel, poivre, paprika
( on peut ajoutez une petite carotte, une petite celeri-rave)

Dans une casserole au fond épais, faites blondir l’oignon finement haché dans le beurre. Ajoutez la farine, donnez encore quelques tours jusqu’à ce que la farine soit doré (plutot roux)
Mouillez avec le bouillon, ajoutez les lentilles, le sel et le poivre.
Faites cuire au feu moyen 40-45 minutes.
Passez au tamis ( ou au mixer) . Faites fondre ½ cuil. de beurre, ajoutez le paprika, tournez.

Servez avec les petits croutons frits au beurre.

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Dolmas (Les feuilles de vigne à la viande)

Ingrédients :

12 feuilles de vigne
1 oignon
120 g de riz à long grain
90 g de beurre
1 litre de bouillon de bœuf
500 g de viande maigre d’agneau hachée
2 cuillerées à café de menthe fraîche ou de persil hachés
1 cuillerée à café de romarin haché
le jus d’un demi citron
sel, poivre

Préparation : Si vous utilisez des feuilles de vignes fraîches, plongez-les dans l’eau bouillante, quelques-unes à la fois, pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Si vous utilisez des feuilles de vignes en conserve, dépliez-les délicatement pour ne pas les cassez. Étendez-les sur le plan de travail.

Pelez et hachez finement l’oignon. Faites fondre 30 g de beurre dans une cocotte et faites cuire à feu doux, tout en remuant, l’oignon et le riz, jusqu’à ce qu’ils se colorent légèrement. Ajoutez assez de bouillon chaud pour couvrir le riz et laissez-le cuire à feu doux jusqu’à ce qu’il soit tendre, en remuant souvent et en ajoutant d’autre bouillon si nécessaire. Laissez refroidir.

Ajoutez la viande d’agneau hachée, le hachis de menthe ou de persil, le romarin, du sel, du poivre. Mélangez.

Mettez un peu de ce mélange au centre des feuilles de vigne, repliez les feuilles sur la farce en formant de petits paquets bien fermes. Disposez les dolmas (les feuilles farcies) dans une sauteuse, ajoutez du bouillon en quantité suffisante pour les couvrir et arrosez-les avec le jus de citron, répartissez à la surface le reste du beurre détaillé en petits morceaux. Posez un plat sur les feuilles de vigne farcies pour qu’elles restent bien immergées.

Couvrez d’un couvercle et laissez cuire doucement pendant 1 heure environ. Egouttez les feuilles de vigne farcies avec une écumoire et disposez-les sur un plat chaud. Servez avec une jatte de yaourt légèrement épicé.

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Salep, une boisson appréciée des turcs en hiver

Ingrédients pour une tasse :
1 cuillère à dessert amidon de maïs
1 cuillère à dessert amidon de pomme de terre
1 cuillère à dessert farine de riz
1 verre de lait
1/2 cuillère à soupe de sucre
Un peu de poudre de racines d’Orchidées
Un peu de Cannelle

Mélanger dans une casserole l’amidon de maïs, de pomme de terre et la farine de riz, la poudre de racines d’Orchidées. Ajouter le lait et le sucre. Faîtes chauffer un peu jusqu’à épaississement du laitage. Puis saupoudrer de cannelle selon le goût et dans chaque tasse servie et avant dégustation.

Selon mes amis turcs, cette boisson aurait certaines vertus pré-thérapeutiques notamment pour lutter contre le stress et la fatigue en tant que bon reconstituant physique

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Cacık (Yaourt aux Concombres)  ou TZATZIKI 

4 yaourts (environ 500 gr.)
2 concombres
4 gousses d’ails écrasées
selon votre goût quelques branches de fenouil
1 cuillère à café d’huile d’olive
du sel et 1/8 litre d’eau
quelques olives noires

Eplucher les concombres, coupez les en deux dans le sens de la longueur puis enlevez les graines
Râpez les concombres à la râpe gros trous
Mélangez les concombre avec le yaourt et diluer avec l’eau
Servir dans des coupes
Salez, ajoutez de l’huile d’olive au centre de chaque coupe puis décorez avec le fenouil et les olives
Mettre au frigidaire et servir frais !

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Baba Ghannoushe (caviar d’aubergine) 

Facile à réussir et très original.
Ingrédients :
- 1 boîte de caviar d’aubergines,
- 2 cuillers à soupe de tahine,
- jus d’un citron,
- 1 gousse d’ail ecrasée,
- poivre et piment de jamaïque (non obligatoire)
- huile d’olive,
Préparation :
Bien mélanger tous les ingrédients (en dehors de l’huile),et servir dans un plat à mezzé.
Tourner une fourchette sur le dessus pour y faire des raies. Arroser d’huile et décorer de persil.
Vous pouvez également servir le Baba Ghannouge sur des tranches de pain grillés.

Vous pouvez dans cette recette remplacer la boîte de caviar d’aubergines par 4 aubergines.
Il faut alors griller les aubergines au four, lever la peau et mixer la chair.
Le reste de la préparation reste identique.

A  déguster en Meze ou manger en plat principal !

Le grand bazar

Les deux plus grands marchés couverts d’Istanbul et les plus connus aussi sont : celui du grand bazar et celui du marché aux épices (marché egyptien).

Le grand bazar – Kapali çarsi en turc (littéralement « marché couvert)

Peu fréquenté des Stambouliotes, le Grand Bazar est un des lieux de visites préférés des touristes de passage à Istanbul. Il s’étend sur plusieurs hectares de couloirs et d’allées bordées de boutiques.

Poupées de Cappadoce

Ll’architecture mérite que l’on sy attarde ! Il y a deux grands marchés couverts aux toits en coupole, dont le premier fut construit entre 1455 et 1461, sous le règne de Mehmet II le Conquérant. Petit à petit, le marché s’est étendu dans les ruelles alentours.

Artisanat turc

Narghilés

Lampes orientales

Puis ces ruelles ont été couvertes, le bazar a été ceinturé et percé de quatre portes correspondant aux types de marchands présents : bouquinistes, chapeliers et tailleurs.

Petites pochettes aux motifs turcs

Coupelles aux motifs turcs

Il a été agrandi à l’époque de Soliman le Magnifique (16e siècle), puis restauré en 1894, à la suite d’un tremblement de terre important. On y trouve toutes sortes de commerces : vendeurs de bijoux, de poteries et céramiques, d’épices, de tapis, des bouquinistes, de chapeaux, de disques, de vêtements…

Costumes de danse orientale

 Ne pas hésiter à marchander, même si j’ai pu lire sur des sites internet qu’en Turquie cela n’est pas très apprécié ! Croyez – moi sur paroles ! vous pouvez obtenir de très bons prix (divisés par 2 voire plus) car n’oubliez pas que le grand bazar est par excellence « le piège à touristes » !

A l’extérieur, dans les rues adjacentes, des vendeurs à la sauvette proposent des outils, de la vaisselle…

Boutique à l'extérieur du grand bazar

Couvertures aux motifs turcs

Le marché egyptien (marché aux épices)

Pénétrez dans le monde de l’Orient mystique, laissez-vous ennivrer par les dizaines de senteurs flottant dans les allées, cannelle, cumin, safran, menthe, thym. Toujours plein de monde, vous serez sans aucun doute bousculé mais ça fait parti de l’ambiance ! On aime ou pas ! Il ne faut pas se priver tout de même de rater une visite au Misir çarşisi, car c’est l’un des endroits les plus envoûtants d’Istanbul. Alors prenez tout votre temps pour le visiter !

Le marché Egyptien (Marché aux Epices) fut construit en 1663 à côté de la Nouvelle Mosquée Yeni Cami , le loyer des échoppes était prévu pour financer l’entretien de la mosquée et les activités bienfaitrices. La construction a commencée sous le règne de Mehmet III et s’est  achevée avec l’architecte Mustafa Ağa pour la sultane Hatice Turhan. Le marché était alors connu sous le nom de Valide Bazar, valide signifiant mère en turc.

Marchand de lokums

Les épices et plantes médicinales vendues dans le marché arrivaient par bateaux d’Egypte, et tout naturellement le bazar pris le nom de Misir çarşisi (Egypte en turc). Il est prouvé que les épices provenant des Indes et de l’Extrême Orient passaient par ce pays. Il ne faut pas oublier qu’ Istanbul était le terme de la route de la soie, là où les marchandises étaient acheminées vers leur destination finale en Europe.

Thé à la pomme et fruits secs

Les associations d’images et atmosphère de jadis perdurent encore aujourd’hui dans ce bazar, ce qui le rend si attrayant, dépaysant et envoûtant.

Lokums

Au début de son ouverture, le bazar était occupé par des échoppes où l’on trouvait aussi bien du coton que des plantes médicinales. Aujourd’hui il ne reste que quelques boutiques vendant des épices et remèdes d’autrefois, les autres commerces sont : bijouterie, mercerie, confection, accessoires pour la maison, objets turcs touristiques, paniers en osier ou rotin, crémerie, parfumerie, beaucoup de marchants de fruits secs et noix, lokums … Tout y est (malheureusement pour notre porte-monnaie) tentant: pistaches, amandes, noisettes, figues, abricots, raisins secs et bien d’autres encore.

Lokums

Là aussi des grossistes de confitures de coing, griotte, pêche, fraise, d’excellents fromages, différentes sortes d’olives, le fameux jambon fumé à l’ail pastirma, le saucisson sec turc sucuk et toutes sortes de miels et caviars (venus de Russie) !!!

Kahve, çay ...

En me promenant du côté de Beyazit, j’ai trouvé un petit caravanserail ou l’on vend uniquement des tapis et des kilims. L’ambiance y est très sympathique et ce marché a gardé toute son authenticité.

Marché de kilims et tapis

Le kilim, également orthographié klim ou kélim (mot d’origine turque), est un tapis dépourvu de velours car il est brodé au lieu d’être noué. Le kilim est fabriqué dans diverses villes d’Anatolie et d’Iran (particulièrement Sanandaj).

Son nom, qui provient du persan gelim, sert à désigner un tapis de laine à point plat qu’on trouve principalement au Proche-Orient, dans le Caucase ainsi qu’en Asie Centrale et qui a vu le jour il y a près de 10 000 ans comme l’attestent de nombreux vestiges.

Jusqu’à une période très récente, les kilims ne sont pas confectionnés dans un but commercial et conservent donc leur authenticité. Ils représentent à la fois la mémoire et l’identité des peuples sédentaires, nomades et semi-nomades qui les tissent. Chaque tribu et chaque village possède son propre style : couleurs chatoyantes ou sobres, décors complexes ou épurés suivant les régions. Leurs motifs constituent une forme d’écriture symbolique héritée des anciennes croyances chamanistes. Source Wikipédia.org

Fontaine aux ablutions du caravanserail

Qu’est-ce qu’un caravanserail :

Nés à l’époque Seldjoukide au XIe siècle, les caravansérails sont des auberges fortifiées le long de la route de la soie où les caravanes trouvaient refuge lors de leurs longues traversées. Il en reste quelques-uns en Turquie plus ou moins bien conservés. À Kusadasi, ville bien connue du tourisme balnéaire, le caravansérail qui longe le port a été transformé en hôtel luxueux, mais il ne présente pas autant d’intérêt que celui de Ak Han dans les environs de Pamukkale. Surnommé le « caravansérail blanc », il illustre à lui seul toute la magnificence de ces auberges fortifiées. Passé la splendide porte sculptée, on découvre la petite mosquée, les entrepôts et les salles de repos. En parcourant la route de la soie, on retrouve les caravansérails en Anatolie centrale du côté d’Aksaray et Kayseri. Entourés d’une enceinte ponctuée de tourelles, ces caravansérails sont pourtant les mieux restaurés du pays. Source : quotidiendutourisme.com

Caravansérail à Beyazit

Si il y a à Istanbul un endroit il fait bon prendre un « çay » (parmi tant d’autres bien sûr) c’est dans les jardins de la Basilique musée Sainte-Sophie – Aya Sofya Müzesi en turc ! Visitez cette basilique ! c’est grandiose. A l’intérieur on est impressionné par la hauteur du dôme. La première fois que j’y suis allée, la partie centrale était en réfection. Prenez le petit escalier en pierre qui se trouve sur la gauche, Attention c’est un peu cahotique, et vous arriverez au premier étage de la Basilique ! Une vue magnifique sur tout le musée. Par ailleurs, elle a été rendue célèbre, tout comme La citerne de Yerebatan (ou litteralement le « palais englouti ») par le film « Bons Baisers de Russie » (James Bond) dont une scène y a été tournée !

Les jardins de Sainte-Sophie

Sainte Sophie (Haghia Sophia), sur la place de Sultanahmet, est une extraordinaire réalisation du début de l’ère byzantine. Témoin de la grandeur et du raffinement de cet empire, elle fut la plus grande église du monde jusqu’à sa transformation en mosquée par les Ottomans en 1453. Ses minarets et ses mausolées, ses fontaines datent de cette période. A l’intérieur se trouve sa coupole centrale, conçue comme un miroir terrestre des cieux, et qui donne un véritable sentiment d’élévation. Sainte-Sophie est le monument le plus important d’Istanbul, non seulement pour ses connotations historiques mais aussi parce qu’elle représente un exploit architectural avec une coupole de 31 mètres de diamètre et haute de 56 m.

Haghia Sophia de Constantinople – Basilique Musée Sainte-Sophie d’Istanbul – (AYA SOFIA en Turc)

L’histoire : Constance II le Jeune (Flavius Julius Constantius), le deuxième fils de Constantin I et de Fausta, commence à bâtir peu avant 350 une grande basilique devant le palais impérial. On sait que ses dimensions au sol sont à peu près égales à celles de la cathédrale actuelle, un peu plus longue et un peu moins large. Elle possédait cinq nefs et des galeries, un narthex et un atrium. Elle était consacrée au Christ et Constance l’appela simplement La Grande Eglise. Elle est agrandie quelques années après son inauguration en 360.

Basilique musée Sainte Sophie

L'intérieur de la Basilique

Les murs seront recouverts de marbres polychromes provenant des provinces de l’Empire : marbre blanc de Marmara, marbre vert de l’île d’Eubée, marbre rose des carrières de Synada, marbre jaune d’Afrique, porphyre d’Egypte. Les bâtisseurs utilisèrent sans scrupules les matériaux et ornements provenant des anciens monuments de l’Empire. Plus de 100 colonnes proviennent de l’Artémision à Ephèse (temple d’Artémis, la quatrième des sept merveilles du monde), et ils se servirent ainsi dans les temples d’Héliopolis, en Phénicie, d’Athènes, de Délos et le sanctuaire d’Osiris en Égypte.

Ils essayèrent pour la première fois dans l’histoire de l’architecture de construire un dôme central colossal de 38 mètres de diamètre au-dessus d’un plan rectangulaire. Le problème le plus important était l’énorme taille du dôme et de la pression qu’il a exercée sur les murs latéraux. Ils ne maîtrisaient pas correctement la technique pour cette construction jamais égalée dans le monde. Au fil du temps, la contrainte pour les murs latéraux qui s’inclinaient de plus en plus vers l’extérieur fut telle que l’édifice s’effondra en 558 à la suite d’un tremblement de terre.

Isidore le Jeune, reconstruit un 2ème dôme, plus que le précédent. Malgré cela, le dôme s’effondra en partie encore 2 fois eu Xème et XIVème siècles. C’est en 989, après un tremblement de terre qu’un architecte arménien, Trdat, reconstruira le dôme actuel de Hagia Sophia. Il a bati également entre 989 et 1001 la cathédrale d’Ani en Arménie. C’est en 1054 que la nouvelle basilique deviendra l’un des coeurs de l’orthodoxie à Constantinople.

Mosaïque du Christ Pantocrator entouré de l'impératrice Zoé et de Constantin IX. L'impératrice faisait changer le visage de ses époux lorsqu'elle en changeait. XIe siècle

La mosquée de Mehmed II :

Puis le sultan ottoman Mehmed II qui s’empara de Constantinople en 1453 en fit une mosquée.
Il fit recouvrir le Christ Pantokrator qui ornait la coupole par des calligraphies. Les mosaïques qui restèrent apparentes seront enduites de plâtre à partir de 1750 pour ne pas heurter la branche conservatrice de l’Islam qui voit la représentation iconographique comme un blasphème. Les Ottomans ont ajouté quatre minarets en plus des noms d’Allah et de Mahomet sur deux panneaux de bois à l’intérieur de l’édifice. Elle restera la mosquée principale de Constantinople pendant 5 siècles.

Hagia Sophia devient AYA SOFYA MÜZESİ

La basilique Sainte Sophie est converti en musée sur les ordres d’Ataturk. Entre 1930 et 1935 la chaux qui recouvrait les murs est nettoyé pour découvrir les mosaïques qui sont parmi les plus importantes de l’art byzantin.

Les minarêts de Sainte-Sophie

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Kariye Müzesi (Eglise musée) – Saint-Sauveur-in-Chora (Kariye camii ou Kariye kilisesi)

Cette église, convertie en mosquée au XVIème siècle par les Ottomans, est considérée comme étant l’un des plus beaux exemples d’église byzantine. Elle est située dans le district occidental d’Edirnekapı (porte d’Andrinople), non loin des quartiers de Fener et  Balat. Elle est devenu un musée en 1948 (Kariye müzesi en turc). L’intérieur est couvert de fines mosaïques et de fresques évoquant la vie de Jésus.

Vous y découvrirez les plus belles mosaïques byzantines d’Istamboul. Ce musée est incontournable pour les amoureux de l’art. On ne connait  pas très bien la date exact de construction de l’église, mais on pense qu’elle est du IIIe ou IVe siècle. Son nom « Chôra » en  grec signifie « terre ».

Pour la petite histoire, ne me demandez pas comment je suis arrivée devant cette église … Nurettin, un de mes amis guide m’a fait prendre je ne sais combien de bus, au départ de la gare routière de Beyazit, puis nous avons marché longtemps et enfin le Musée était devant nous ! Puis j’ai eu droit à ma visite guidée … très métaphorique je dois dire aux vues des mosaïques reconstituant la vie de Jésus ! … Cette église est minuscule (enfin tout est relatif, et comparée à Sainte-Sophie) mais vraiment très jolie.

Mosaïques du Kariye Müzesi

Sur la place devant l’église vous trouverez de quoi vous restaurer et quelques magasins de souvenirs. Et si vous êtes très sympathique, le çay (thé) vous sera offert généreusement !

Mosaïques du Kariye Müzesi

Rempart de Constantin, en bord de mer de Marmara, au pied du palais de Topkapi

« Suivre la muraille, c’est rendre sa forme à la ville, commencer de comprendre son existence, de penser son histoire, mieux qu’ailleurs. C’est aussi marcher le long du Temps, remonter le cours du plus mystérieux des fleuves. Le vieux mur, comme disent les Anglais, imprime ses perspectives et ses angles aux rêveries de celui qui se promène dans son ombre. Parfois fêlée, écroulée, couturée de cicatrices, plus ou moins bien ravaudée, mais toujours debout sur plus de sept kilomètres, de la Marmara à la Corne d’Or, l’antique ceinture théodosienne a vu passer les siècles, les mondes, les armées, les modes, elle a soutenu des gloires, mué plus de quatre fois et elle apparaît aujourd’hui sur les photos prises par les satellites. C’est par elle que devrait commencer toute découverte d’Istanbul. On s’en aperçoit souvent trop tard. Combien de fois suis-je passé entre ses portes, venant de l’aéroport, sans rien en voir, pressé d’arriver au cœur obscur des mosquées-cathédrales, aux soleils des mosaïques, aux viscères des rues, à la veine cave du Bosphore, dédaigneux de cette peau de pierres d’où la chair déborde, l’œil happé par la lumière de la mer et par les silhouettes des bateaux qui, par centaines, crocodiles immobiles sur une eau lisse, stationnent à l’ancre dans une rade naturelle de la Marmara ». (Istanbul – Daniel Rondeau)

Kız Kulesi  (Tour de Léandre)  :  Au large de la côte anatolienne, la Tour de Léandre est située sur un îlot rocheux et su l’entrée du Bosphore. Cet édifice est devenu un symbole d’Istanbul. De tous temps sa silhouette fait partie de l’image de la ville, même en cas de tempête on devine au loin sa silhouette et elle figure sur toutes les cartes postales. Ce phare de style baroque du 18ème siècle, est le vestige d’une tour qui a traversé les siècles depuis l’époque romaine.

Kız Kulesi signifie en turc la tour de la jeune fille, et 2 légendes y sont liées :

Selon la mythologie grecque, une jeune fille Héro, enfermée dans la tour, indiquait avec une lanterne la direction à son bien aimé Léandre, qui venait la nuit la rejoindre à la nage. Un jour de forte tempête, la flamme s’éteignit et Léandre perdant son chemin se noya dans la Mer de Marmara.

Pour les turcs, les oracles auraient prédit à un empereur byzantin que sa fille périrait d’une morsure de serpent. Pour la protéger, il la fit enfermer dans une tour au milieu de l’eau. Mais un serpent se glissa dans le panier de fruits que fit envoyer l’amant de la princesse, Léandre, et celle ci mourut de la morsure.

L’aqueduc le plus impressionnant d’Istanbul est celui de Valens, connu sous le nom de Bozdoğan. De hauteur de 20m, il ne reste plus actuellement que 920 mètres. Il longe une vallée, entre la 3ème et la 4ème colline d’Istanbul (où se trouvent  la Tour de Beyazıt et la Mosquée de Fatih) Cet aqueduc est formé de 60 arcs de deux étages par endroit. Il fut construit en 375 sur l’ordre de l’empereur Valens au moment de la réparation des installations. Cette immense construction prend symboliquement fin à la fontaine du Forum Tauri, d’où l’eau était répartie dans les différents quartiers de la ville. Il ne reste rien du bassin initial, les arcs n’ont jamais été entretenus à l’époque de Byzance et les traces de restauration qui furent entreprises à la suite des tremblements de terre et que l’on peut observer aujourd’hui datent de la période ottomane. Le deuxième étage de l’aqueduc, au niveau de la mosquée Şehzade, fut carrément démoli car il bouchait la vue sur celle ci.

L’Aqueduc de Valens, situé sur Atatürk Bulvarı entre Unkapanı et Aksaray, tout près d’IMÇ (centre de tissus d’ameublement) est une des silhouettes symboliques de la d’Istanbul.

L’hippodrome (à Sultanahmet)

Entre l’église Sainte Sophie (Ayasofya) et la Mosquée Bleue (Mosquée de Sultanahmet) l’ Hippodrome est un champ de course construit par l’empereur romain Septime Sévere au 3ème siècle avant JC, il fut agrandi un siècle plus tard par l’empereur Constantin. L’Hippodrome que l’on compare au Circus Maximus de Rome, long 480 mètres et d’une largeur de 117 mètres pouvaient recevoir cent mille spectateurs. Il ne reste rien des gradins, seule a pu être conservée depuis l’époque ottomane  la piste entourant la “Spina”, long podium de pierre autour duquel se déroulaient les courses. A l’entrée Nord se trouve la pierre « Million » considérée dans l’Empire Romain d’Orient comme “point zéro” du monde (pierre que l’on peut voir encore aujourd’hui sur le trottoir en face de Sainte-Sophie, devant la citerne basilique). Construit sur une terrasse artificielle dans une dépression de terrain l’Hippodrome présente un plan quadrilatéral dont l’une des extrémités est arrondie.

Le million

Sur la Spina, se dresse la colonne de Théodose. Sur les bas- reliefs, les hiéroglyphes représentent l’histoire de l’Empereur érigeant l’énorme obélisque, assistant aux courses de chars donnés sur la place. Les détails et la richesse des expressions des bas-reliefs sont très intéressants. A l’origine elle était située au temple de Karnak à Louxor (Egypte), cet obélisque de 25 mètres de haut fut édifié par le pharaon Thoutmosis III en 1550 avant JC.

Vers l’extrémité Nord de l’Hippodrome on se trouve devant la “Fontaine Allemande” vestige de la fin de l’Empire. Cette fontaine est un présent de l’Empereur Wilhem II au Sultan ottoman, d’où son nom. Les fontaines sont dans l’architecture turque des monuments de prestige. Sultans, personnes puissantes et riches en faisaient construire de nombreuses comme marque de charité envers la population, et de ce point de vue Istanbul est une des plus riches villes.

Fontaine allemande

La colonne serpentine Yılanlı Sütun prélevée au temple d’Apollon à Delphes est formée de trois serpents enlacés. Selon la légende, ce monument aurait été fait dans le bronze fondu des boucliers des soldats perses tués lors de la bataille de Platée au 5ème siècle avant JC. La tête des serpents a disparues à l’époque ottomane, seulement une des têtes a pu être conservée et se trouve actuellement au Musée d’Archéologie Arkeoloji Müzesi. Les colonnes et obélisques de la ville symbolisent la réunion du ciel et de la terre , comme les minarets des mosquées. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient le symbole de pouvoir préféré des empereurs.

La Citerne Binbirdirek (citerne aux milles et une colonnes) L’approvisionnement d’Istanbul en eau a toujours été un problème, (à l’heure actuelle également) et tous les empereurs qui y ont vécus se sont penchés sur le problème. Constantin le Grand empereur de Byzance en 330 fit aménager une citerne sous son palais de Lausus lors de la construction de celui-ci. Lausus-Binbirdirek est une citerne de 3.640m2 et d’une capacité de 325.000m3, c’est la deuxième grande citerne de la ville après Yerebatan.

En turc son nom signifie 1001 piliers, bien qu’il n’y en ait que 224 en tout. Sur l’un d’entre eux se trouve la marque de la croix chrétienne, preuve que l’édifice a été construit au 4ème siècle après JC. (après la conversion de Byzance au christianisme). Pour soutenir le plafond de 14-15 mètres de haut, il a fallu superposer deux colonnes de taille normale en les reliant entre elles au moyen de bagues de marbre. Les ouvriers inscrivaient leur nom sur la colonne qu’ils avaient travaillée, ainsi il était possible de savoir combien chacun avait monté de colonnes et donc payer en conséquence. Quant au 6ème siècle le palais en ruine fut complètement démoli, la citerne fut, elle, restaurée.

A l’heure actuelle, cette citerne est utilisé à des fins privés tels que soirées mondaines, expositions diverses. A votre disposition : un restaurant, une cafétéria, un café où fumer le naghilé et des échoppes. Il parait que si l’on conserve son ticket d’entrée, cela nous donne droit à une boisson ! personnellement je ne l’ai pas utilisé.

Un incontournable à Istanbul : l’ hôtel Pera Palace !

Je suis allée le visiter accompagnée d’un de mes amis Nurettin (il est guide/ interprète en Turquie ). J’aime beaucoup cet hôtel et l’ambiance mystérieuse qui y règne. Tout est de luxe dedans bien sûr, mais il y a un petit côté « Hercule Poirot » que l’on retrouve malgré tout ! Normal me direz-vous !! Agatha Christie y à séjournée dans la chambre 411 afin d’y écrire son roman « Le crime de l’orient express », mais il parait qu’elle revenait souvent à Istanbul pour y retrouver son amant turc.

Contre quelques livres turques données en pourboire au groom, vous pourrez visiter la chambre d’Agatha … mais chuttt ! en toute discrétion ! La chambre n’est pas luxueuse comme on pourrait s’y attendre. Elle est restée telle qu’elle après la mort de l’écrivain. Cette chambre n’est pas à louer. Toutes les chambres ayant vu une célibrité s’y installer quelques temps ont leur nom inscrit sur la porte.

Le Péra Palace est certainement le plus mythique des hôtels d’Istanbul. C’est ici que descendaient tous les personnages connus :  Rois et Reines d’Europe, chanteuses, hommes politiques, espions …. Mata Hari a dormi dans la chambre 105, Greta Garbo dans la 103, Sarah Bernhardt dans la 304 et Joséphine Baker dans la 208. Hemingway s’est offert la 218, tandis que Pierre Loti préférait la 102.  Zsa Zsa Gabor, Von Papen, les rois d’Italie, de Bulgarie et du Monténégro, les présidents Tito, Atatürk et Giscard d’Estaing. L’hôtel fut bâti en 1892 par la Compagnie des Wagons-Lits pour les clients de l’Orient Express. C’est l’architecte impérial, Alexandre Vallaury qui le construit.

Un des salon de l’hôtel et Nurettin, mon guide touristique

A l’entrée dans l’hôtel se trouve une boutique où l’on peut acheter de vieilles cartes postales d’Istanbul. Vous pouvez également boire un verre dans le prestigieux bar de l’hôtel !

Yerebatan Saray (a citerne basilique)

D’après les historiens une cathédrale-citerne aurait été construite par l’empereur Constantin au 4ème siècle pour approvisionner en eau potable les palais impériaux. Au 6ème siècle l’empereur Justinien fit procéder à son agrandissement. C’est un immense réservoir assurant la distribution des eaux à la ville. Le ravitaillement en eau d‘Istanbul est encore et toujours un problème d’actualité !

La citerne est exceptionnelle par ses dimensions (140m sur 70m), pouvant contenir 80.000m3 d’eau, c’est une des constructions byzantines les plus importantes qui a résistée jusqu’à nos jours. Soutenant des voûtes de briques, 12 rangées de colonnades de 28 colonnes par rangs, 336 colonnes de 8m de haut surmontées de chapiteaux corinthiens se reflètent dans les eaux et se profilent en une longue perspective. Un éclairage savamment imaginé donne l’illusion de voûtes se suivant à l’infini, et avec le bruit que fait l’écoulement de l’eau, la fraicheur qui règne et la raisonnance du site, il émane de ce lieu une atmosphère mystique et mystérieuse qui vous saisi dès votre arrivée.

L’entrée de la citerne basilique

Au fond de la citerne, des colonnes reposent sur deux têtes de la Méduse, une déesse grecque qui avait pour pouvoir de transformer en pierre ceux qui la regardaient. On estime que ces socles font partis de pièces récupérées sur le temple d’Apollon à Didymes. Ces deux têtes donnent aux lieux, déjà étranges, une atmosphère magique. C’est dans cette atmosphère qu’une scène du film ‘Bons baisers de Russie ‘ y fit tourné … un film de la série  James Bond 007.

La tête de Médusa

L’entrée du Palais de Topkapi, la porte des canons

Le Palais de Topkapi (se prononce Topkape … car le i, dans cette configuration ne porte pas de point) :

Un lieu contournable à visiter lors de votre passage à Istanbul. Visitez le Harem et le Trésor des Sultans !! que de diamants, d’émeraudes et de rubis … Vous pourrez également assister dans une des salles tout en mosaïque, à l’appel à la prière du Muezzin, un moment magique qui même sans parti pour la religion ne laisse pas insensible

Le Sultan Mehmet II le Conquérant, qui s’emparera d’Istanbul en 1453, ordonnera la construction d’un palais pour cette la nouvelle capitale ottomane dans le district de Beyazit, à l’emplacement de l’actuelle Université d’Istanbul. Il changera rapidement d’avis et entreprendra la construction de plusieurs édifices sur le promontoire qui domine la Corne d’Or. Cet ensemble, qui allait devenir le palais de Topkapi, hébergera pendant près de quatre siècles tous les sultans ottomans (26 sur 36), jusqu’au règne de Abdulmecid I (1839-1860). Ce dernier emménagera dans le palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore. Le sérail de Topkapi sera transformé en musée sur l’ordre de Mustafa Kemal Atatürk, le 3 avril 1924.

La fontaine du Sultan

La salle du Concile

Pour visiter Topkapi, il y a plusieurs tarifs … le premier est pour le palais et les fabuleuses cuisines des Sultans, le 2ème tarif inclu le Harem, à régler à l’entrée de celui-ci mais attention les horaires de visites ne sont pas aussi étendu que pour visiter le Palais. Enfin le 3ème tarif inclu la visite du Trésor des Sultans …

Le bassin des Sultanes

Pour visiter entièrement Topkapi compter environ 30€ ! De plus vous aurez une superbe vue sur la Corne d’Or : d’un côté de la rive le quartier de Galata et sa superbe Tour, de l’autre côté de la rive les minarets de la Mosquée de Sultanahmet ( Mosquée Bleue), la Basilique Sainte Sophie, la Mosquée de Soliman le Magnifique. Puis une tout aussi belle vue sur la Mer de Marmara et l’entrée du Bosphore … Vous pourrez également vous restaurer.

Topkapi et ses fabuleuses mosaïques d'Iznik

Un film a été tourné en 1964 avec Melina Mercouri, Peter Ustinov, Maximilian Schell . Il s’agit de « TOPKAPI » de Jules Dassin.

Topkapi : Royaume des sultans et des courtisanes en Turquie !

Intéressé(es) par l’histoire de Topkapi ? visitez ce site http://histgeo.free.fr/quatrieme/topkapi/top.html

Les portes revêtues d'or et les murs en mozaïques de Topkapi

Taksim et Istiklal Caddesi… c’est tout d’abord la place où l’on trouve la Statue d’Ataturk et les héros de l’indépendance, mais c’est également le point central qui délimite le centre historique du quartier européen, bien plus récent. Allez boire un « çay » en soirée à l’hôtel Marmara qui est situé sur la place ! c’est carrément magique !

Istiklal Caddesi et le tramway qui remonte l'avenue de Tünel à la place Taksim

Le plus intéressant, ce n’est pas cette place mais plutôt l’avenue Istiklal qui démarre de là et qui est le véritable coeur palpitant et l’un des quartiers le plus branché d’Istanbul pour y retrouver la jeunesse turque mais également les soirées branchées, les Meyhanes (tavernes où l’on sert de l’alcool), les boutiques de grandes marques, restaurants pas cher et non loin de là, le Consulat Français

Le tram de Tünel à Taksim ... La petite place du Tünel tire son nom du plus ancien (1871) et plus court métro au monde (600 m) qui relie Péra à Galata. Ce sont les Français qui ont fait les premiers essais de métro à cette endroit !

Pour l’atteindre Istiklal Caddesi vous pouvez prendre le tramway. Cette rue piétonne est sans aucun doute le symbole de modernité de la ville . Ici pas de dépaysement et si cette avenue devait décider du sort de la Turquie en Europe, le pays serait depuis longtemps membre de l’Union N’hésitez pas à vous aventurer dans les ruelles perpendiculaires, vous y découvrirez un tas de petits restos tous plus charmants les uns que les autres !

Tünel, l'entrée du funiculaire !

A faire : Choisissez un bar ou un petit café et testez les boissons locales : le raki national, boisson alcoolisée à l’anis, le café turc ou encore le thé à la pomme, fumer un narghilé ou tout simplement faire des amplettes dans les magasins branchés !

Passage de Pera

Cette galerie marchande fut construite après l’incendie de Péra en 1871, sur les ruines d’un théâtre, par un architecte français pour le compte du banquier Hristiaki Zografos Efendi. En forme de L, le passage communique entre la Grand Rue de Péra (Istiklal Caddesi) et la rue de la Scène (Sahne Sokak), dans le marché aux poissons. A l’origine, le passage servait de marché aux fleurs que l’on déplaça dans les années 1930, à coté du bazar Egyptien. Dès lors, des restaurants remplacèrent les échoppes. En 1982, une partie de l’immeuble s’écroula. La galerie fut restaurée, mais compte deux étages en moins qu’à l’origine.

Le passage est connu en turc, sous le nom de passage des Fleurs, passage Hristiaki et passage de Péra.

Une autre ambiance à découvrir dans un de ces restaurants où l’on mange … du poisson , et des soirées très animées où les turcs mettent une sacré ambiance avec des chansons traditionnelles …

Otantik meyhane sur Istiklal Caddesi

Lors d’un de mes séjours à Istanbul, mon amie Sevim et son mari m’ont invité dans un Meyhane … le hasard du calendrier faisant … c’était la journée du 8 Mars … celane vous rappelle rien ?? THE Journée de la femme !

Nous y avons mangé de délicieux mezes et dansé jusqu’à tard dans la nuit ! Petite précision, j’étais la seule touriste … et oui … Toutes les femmes sur ces 2 photos sont turques

Mon amie Sevim sur la piste

Sevim Gökiyldiz est écrivain culinaire en Turquie, elle donne également des cours de cuisine turques et vice présidente de l’association « Les gourmets de Turquie ». Retrouvez-là sur son blog culinaire http://cuisine-turque.com. Sevim participe également à de nombreuses manifestations culinaires françaises comme les journées gastronomiques à Annecy dans le sompteux hôtel Imperial Palace, puis de la journée Cordon Bleu à Paris.

Le Café Pierre Loti … sans doute MON endroit préféré d’Istanbul … si toutefois il y en a un

L'entrée du Café Pierre Loti

Le café Pierre Loti est une toute petite maison en bois qui se situe au sommet de la colline d’Eyüp, qui domine toute la Corne d’Or. De la terrasse, on a une belle vue sur les remparts des Blachernes et les mosquées impériales qui dominent six, des sept collines de la Ville des villes.

Café Pierre Loti

Il parait que Pierre Loti venait souvent se reposer ici lors de ses nombreux séjours stambouliottes !

La terrasse du café qui domine la Corne d'Or

Pour se rendre dans le quartier dit « village d’Eyup », vous pouvez soit prendre un taxi, mais personnellement j’ai pris le bus N° 39 au départ de la gare routière d’Eminönü … puis arrêt près de la Moquée d’Eyup, lieu symbolique pour tous les Musulmans d’Istanbul. Ensuite vous avez le choix pour atteindre le café Pierre Loti :

1) vous prenez la petite route qui monte jusqu’au café

L'entrée du village d'Eyup

2) vous traversez le cimetière des Sultans (ça vaut le détour, c’est magnifique, il est juste à côté de la Mosquée) puis vous tombez sur la fameuse petite route …

3) et là vous avez le choix : soit vous continuez à pieds en traversant le cimetière tout blanc et spectaculaire, mais attention ça grimpe dur parfois … Soit vous empruntez le funiculaire qui se trouve sur votre droite et vous monte tout droit sur la colline ! comptez 0,50€ … les transports à Istanbul sont beaucoup moins chers qu’en France !

Café Pierre Loti et sa terrasse surplombant la Corne d'Or

Vue sur la Corne d'Or et la rive gauche Européenne

Arrivés sur la colline, encore un petit effort … oui ça grimpe un peu mais déjà vous pouvez admirer le panorama d’Istanbul et la Corne d’Or !!

Vue sur la fin de la Corne d'Or

Vue de la Corne d'Or en direction de la Mer de Marmara

S’installer sur la terrasse du café pour y boire un « çay » et grignoter un « simit » … Rien de très compliqué et admirer le paysage, se laisser tout doucement vivre … Elle est belle la vie

Coutumes et US …

Coffre de mariage de la future mariée

En Turquie, chaque jeune fille doit apprendre à coudre et broder pour préparer son trousseau de mariage … vieille coutume que l’on connaissait en France il y à quelques années

Petit salon turc et costume traditionnel

Le Halay !

Le halay est une danse traditionnelle principalement d’origine kurde mais aussi d’origine turque pratiquée dans toute la Turquie, plus particulièrement en Anatolie. Il y a plusieurs types de halay, dont le bar et le horon. Ces danses sont très pratiquées lors des mariages turcs, souvent pendant des heures, et également dans les mariages kurdes. Cependant on retrouve des halay également en Thrace. On retrouve cette danse dans des styles différents en dehors de la Turquie, notamment sur les territories de l’ex – Empire Otomman.

Le halay se danse main dans la main de manière à former une ligne ou un cercle. On peut se tenir par les petits doigts, les mains, mis le long du corps, pour être le plus sérré possible,ou encore par les épaules ou même passer les bras l’un dans l’autre.

La personne qui se trouve à la tête de la danse (le « halay basi ») agite un « mouchoir » en tissu et mêne le reste du groupe. Parfois il se détache et se met au milieu pour commencer « un solo »,où , selon le rythme il fait des bond en s’accroupissant tout en faisant des gestes avec le mouchoir qu’il agite.

Le Halay en costume traditionnel

Les instruments utilisés pour le danser sont le zurna (sorte de flûte ) et le davul (sorte de tambour qui est porté a l’épaule et joué avec des baguettes) parfois aussi le saz (sorte de luth) . Dans les variantes du halay , par exemple le horon on peut utiliser le kemençe (sorte de lyre), également le tulum (cornemuse laze),la clarinette ou même l’accordéon pour les variantes des balkans ( bosniaques, albanais…) wikipédia.org

Les derviches Tourneurs … Je connais le spécialiste incontesté du mouvement Soufi, Nurdogan Sengüler (www.lesartsturcs.com), un ami d’Istanbul qui tient 2 galeries d’art turc (Sultanahmet et Topkapi) ! Si vous souhaitez voir une cérémonie (non ça n’est pas du spectacle GRR … ) contactez le sur son site web !

Pour ma part, j’ai eu la chance d’organiser un évènement culturel turc en France et d’avoir la présence de la seule femme française, vivant en Turquie, et derviche tourneur SemaZen, Florence Breuillac

L’ordre Mevlevi est un ordre Musulman soufi fondé à Konya au XIIIème siècle par Jalal al-Din Rumi, dont les membres sont souvent appelés Derviches tourneurs en référence à leur danse appelée Sema, dont les mouvements rappellent ceux d’une toupie. Le danseur tourne d’abord lentement puis très rapidement, jusqu’à ce qu’il atteigne une forme de transe, durant laquelle il déploie les bras , la paume de la main droite dirigée vers le ciel dans le but de recueillir la grâce d’ Allah, celle de la main gauche dirigée vers la terre pour l’y répandre.

Florence en Sema ...

Je suis allée également voir les Derviches Tourneurs de Konya … certaines de mes amies ont eu mal au coeur, sachant qu’un Sema dure ennviron 70mn … Mais cette cérémonie est unique au monde et ne laisse pas insensible par son envoûtement !!

Alla Turca : croyances populaires en Turquie …

Dans une société où le pouvoir du mauvais œil est communément reconnu et craint par tous, dans la vie quotidienne, «Nazar Boncuk» s’est attribué, sans conteste, le rôle et la fonction de protéger à la fois les biens et les personnes.
Dans la croyance populaire anatolienne, le regard «Nazar» associé à trop de compliments ou de flatteries, finit par prendre la forme de la jalousie et avoir un effet négatif qui se répercute aussi bien sur la personne que sur les biens ou les objets.

2 sites à visiter avant de se rendre en Turquie :
www.istanbulguide.net par Rinaldo Tomaselli
www.mymerhaba.com

Et pour vous déplacer à Istanbul, un Akbil vous sera bien utile !

Ce petit objet en plastique qui est un pass électronique ne prend pas de place, se case facilement dans son sac à main ou dans une poche et il évite d’acheter des jetons et réduit le coût. On peut se le procurer dans les principales stations de bus (Taksim, Besiktas, Beyazit, Eminönü), Il peut servir à plusieurs personnes car il n’est pas personnalisé par une photo. Son prix d’achat est d’environ 6 € vide mais il est vite remboursé. On peut le recharger selon son utilisation dans dans toutes les grandes stations de bus, métro, etc. L’akbil permet de se déplacer en tram, bus, bateau, téléphérique et train, mais il n’est pas valable pour les ferries, les dolmus et les minibus.

Ceux qui ont déjà séjourné à Istanbul savent de quoi je parle lorsque je dis : vendeurs de simits, cireurs de chaussures, vendeurs de maïs, de marrons, de graines pour les pigeons … A pratiquement chaques coins de rues vous trouverez un marchand ambulant ! parfois il vous vendra un jus d’oranges ou de grenades pour 3 fois rien ( bir (une) Yeni Türk Lirasi (Nouvelle Livre Turque) YTL soit environ 0,60€ ) et fraichement pressées devant vous.

NB : A noter que la devise turque est très instable et qu’il vaut mieux faire le change petit peu par petit peu … un jour pour 50€ vous aurez 83 YTL dans votre porte-monnaie, et le lendemain vous pourrez avoir, toujours pour la même somme de 50€, 95 YTL environ ! Pour ma part, concernant les plus gros achats je paye en CB !

Vendeur de Maïs à Sultanahmet

 Quant aux vendeurs de simit, sachez que c’est une société qui emploi du personnel pour vendre dans les rues. Cela rapporte un peu de revenu aux familles. Vous pourrez la plupart du temps voir des personnes très agées vendre les simits. Le prix est donc le même et J’ai toujours payé 3 YTL (soit environ 1,60€) les 3 simits ..

Vendeuse de simits à Eyup

Mais qu’est-ce donc le simit ?? Le simit est un petit pain rond, recouvert de graines de sésame et mangé à tout heure par les turcs ! On se prend un çay et on grignote son simit en même temps ! Cela fait parti de la culture turque, comme nous pourrions prendre un thé et un gâteau !

Vendeur de simit

En exclu, juste pour mes lecteurs, voici la recette de simit … mais elle n’est pas sur le net, car celle que l’on trouve contient des oeufs (yagli simit) et celle sans les oeufs (susamli simit) je l’a tient d’une amie turque )

Simit à déguster tout au long de la journée accompagné d'un çay !

Vendeur de simits en tenue traditionnelle

Et un dernier simit pour la route ...

Du côté de la grande muraille de Théodose

Un petit commerce atypique )

livreur à Galata

Commerce traditionnel ...

Scènes de rues …

Enfant tzigane à Beyazit

Un joli petit minois !

Depuis un peu plus d’un siècle de nombreux mots français « turquisés » sont entrés d’abord dans la langue parlée, puis dans le Turc académique. Il est difficile de les dénombrer exactement car, sous l’influence des médias dont de très nombreux journalistes ont suivi les cours des écoles citées plus haut, chaque jour ou presque apparaissent des « francisismes », en particulier à la télévision. Pour en savoir plus, je vous conseille le site « Amoureux de la Turquie » http://reynaldbeaufort.club.fr

Une vue sur la mer de Marmara

Vous avez remarqué que la rue est pentue ??? En effet, Istanbul est construite sur 7 collines, la première étant celle de la vieille ville (quartier de Sultanahmet).  autant dire que pour marcher dans Istanbul pas de talons aiguilles !! Une bonne paire de chaussures qui tient bien aux pieds, d’autant que les routes et trottoirs sont en perpétuelles reconstruction et que l’on a vite fait de se tordre un ligament … je le sais à mes dépens Grrrr !!

Le quartier de Fener, au pied de la Corne d’Or, et le bâtiment marron/rose est le Patriarchat Grec Orthodoxe d’Istanbul.

L’organisation de l’Eglise orthodoxe obéit au principe territorial, les communautés paroissiales étant regroupées en diocèses sous l’autorité d’un évêque. Les diocèses concrétisent leur unité autour de centres dont les primats ont reçu certaines prérogatives. Il s’agit des Eglises autocéphales ou autonomes qui peuvent coïncider soit avec des communautés de civilisation, soit avec des communautés nationales. A l’échelle universelle enfin, c’est l’Eglise de Constantinople ou Patriarcat oecuménique, dont le siège est à Istamboul, qui dispose d’une primauté d’honneur, lui conférant un rôle d’initiative et de préséance. istanbulguide.net

Dans le quartier de Fener/Balat, les immeubles commencent à se délabrer, les familles se retrouvent très souvent à la rue car la Mairie D’Istanbul souhaite reconstruire le quartier à des fins spéculatoires. en effet les maisons ottomanes ont un charme fou et nombreux sont les occidentaux qui souhaitent acheter dans la ville, la plupart du temps uniquement pour y venir quelques week-end par an !!

Ces maisons sont superbes … regardez plutôt …

Maison ottomane

Maison ottomane dans le quartier de l'église orthodoxe Kariye Müzesi

maisons ottomanes à Sultanahmet, à côté de la citerne basilique ( (Yerebatan Sarayı)

maisons ottomanes dans le quartier de Fener/Balat

Les iles des Princes

L’archipel des Princes est formé de neuf îles, dont cinq sont habitées, et se situe à 15 kilomètres au sud d’Istanbul.

Un journée passé sur les Iles des Princes, plus précisément Büyü kada, la plus grande et certainement la plus belle des iles des Princes. Nous avons eu près d’une heure et demi de traversée en Ferry pris près de la gare de Sirkeci.

L’ile est paisible, car aucun  véhicule n’y est autorisé (sauf ceux des employés municipaux et de chantiers). 

 

 

Balade en calèche à Büyü Kada

Le transport se fait en calèche, fort agréable mais cher (30€ le tour de l’ile … environ 2h de visite + un arrêt si vous le souhaitez sur le sommet de l’ile : Le col de Birlik… ici se trouve un parking à calèches, des  ânes pour des balades, une restaurant avec une vue superbe sur un des ilot et au loin se profile les 2 rives d’Istanbul. C’est la municipalité qui est propriétaire des calèches ainsi que des ânes. Donc ici aussi, les prix sont les mêmes.  Il est à noter que quelques soit le temps que vous prenez si vous souhaitez vous arrêter en haut de l’ile, votre « chauffeur » vous attend patiemment … nous, nous avons fait une petite pause de 1h afin de nous restaurer et boire un çay !

maison ottomane en bois à Büyü kada

La bourgeoisie stambouliote y passe l’été depuis la nuit des temps Les jolies maisons de bois rivalisent de beauté et d’originalité, entourées de jardins fleuris où les chats sont rois. Les clubs les plus mondains ont un pied-à-terre sur l’une ou l’autre de ces îles.

maison ottomane à Büyü Kada A l’époque byzantine, les îles, centre religieux grec-orthodoxe et résidence d’été impériale, ont servi de lieu de réclusion aux princes exilés, prétendants au trône ou réfractaires menaçant l’Empire. Le plus célèbre exemple est celui, au 8ème siècle, de l’Impératrice Irène, mère de l’Empereur Constantin VI. Le nom des îles vient de ces princes exilés, les Istanbouliotes les appellent tous simplement Adalar (îles en turc) mymerhaba.com maison ottomane en bois à Büyü kada

 

 

 

maison ottomane en bois à Büyü kada et vue sur la mer

 Selam (salut en turc) et à bientôt pour un autre article )

 

Byzance, Constantinople, Istanbul … trois époques, trois noms pour nommer la Sublime Porte de l’Orient !

Avant toute chose, et selon la coutume turque pour souhaiter la bienvenue, permettez-moi de vous offrir çay, un verre de thé turc !

La Corne d'Or, à gauche la Nouvelle Mosquée (près du marché aux épices) et à droite, la Mosquée de Soliman Magnifique

 

La première nuit je n’ai pas dormi car mon hôtel était situé en bord de mer de Marmara … et les mouettes … ces sacrées mouettes ont fait un boucan d’enfer toute la nuit ! Puis lorsque je commençais seulement à m’endormir j’ai entendu « un bruit » qui venait de loin … puis qui se rapprochait … et plus encore … jusqu’à près de ma fenêtre restée ouverte car même au moins d’octobre il faisait chaud et humide à Istanbul. Et je me demandais bien qui était cette personne qui « parlait » très fort dans un micro … sans doute un homme qui voulait vendre des choses … Il était 5h du matin … c’était le premier appel à la prière faite par le Muezzin !! Je logeais près de la Mosquée de Sultanahmet plus connue sous le nom de Mosquée Bleue ! j’ai ressentie une impression bizarre, impossible à décrire ! C’était la première fois que je visitais un pays musulman. L’appel à la prière se fait de Mosquée en Mosquée avec un décalage de quelques secondes si bien que le « chant » fini en « canon » ! Il faut l’avoir entendu au moins une fois dans sa vie pour connaitre la sensation étrange que cela vous procure.

 

Le pont de Galata, à gauche la Basilique musée Sainte Sophie, à droite La Mosquée de Sultanahmet avec ses 6 minarets et au loin les Iles des Princes

Meze chez Rinaldo Tomaselli

Le lendemain de mon arrivée, je suis allée faire une balade en Vapur (prononcer vapour), bateaux qui sillonnent le Bosphore avec Sevim Gökyildiz, écrivain culinaire en Turquie et parfaitement francophone ! Et là, à la vue de tous ces minarets dressés comme des flèches vers le ciel … J’ai vraiment ressentie une émotion intense. Il règne dans cette ville une atmosphère étrange et envoûtante. Sevim me faisait traverser le Bosphore en direction de la rive asiatique. Débarquement à Uskudar, quartier d’Istanbul, pour m’emmener déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de la ville le Kanaat Lokantasi. Les stambouliottes passent très souvent de la rive européenne à la rive asiatique pour venir y déguster la cuisine traditionnelle turque d’excellente qualité (kanaatlokantasi.com.tr).

Le quartier de Uskudar

 
Si vous ne connaissez que les quartiers « carte postale » d’Istanbul, Uskudar sera pour vous une révélation. Dans l’antiquité athénienne, il était surnommé Chrysopolis, « la cité de l’or ». Aujourd’hui, c’est un quartier traditionnel du véritable Istanbul dans lequel vous pourrez passer une heure ou deux. La magnifique Iskele Camii domine la rue principale. Elle a été construite vers 1557 par Sinan, architecte des plus grandes mosquées de Turquie. Celle-là est un hommage à Mihrimah, fille de Soliman le Magnifique, et vous pourrez peut-être discrètement jeter un coup oeil à l’intérieur, où les fidèles se balancent au rythme du culte. Si vous vous rendez à Yeni Valide Camii – un autre édifice ottoman – vous pourrez vous asseoir dans sa paisible cour avec les chats pour seule compagnie. Source : businesstravel.fr

 
 

Sevim a créé un blog : cuisine-turque.com et est vice présidente de l’association « Les Gourmets de Turquie » à Istanbul. Lors d’un autre voyage en Décembre de la même année, Sévim m’avait invité pour Noël et emmené dans la très célèbre Gare de l’Orient Express, transformée en restaurant à l’heure actuelle.

 

Gare mythique de l'Orient Express à Istanbul

 

A l’origine, le train Orient Express partait de la gare de l’Est à Paris et finissait son voyage à la gare terminale de Sirkeci d’Istanbul.

 

Un exemplaire de la locomotive de l'Orient Express

 

 

La gare de Sirkeci, sur la côte européenne d’Istanbul est une gare édifiée en 1890 pour servir de terminus à l’Orient Express. Maintenant cette gare dessert la Grèce et des destinations européeennes.

 

La gare de l'Orient

 

Maintenant cette gare dessert la Grèce et des destinations européeennes. Egalement une ligne de banlieue qui permet de longer la mer de Marmara. Chaque année un Orient Epress arrive à Istanbul.

 

La péninsule de la vieille ville (quartier historique) et le palais Topkapi, palais des Sultans

 

Sur cette photo, on peut voir au fond les Iles des Princes en Mer de Marmara, l’entrée du Bosphore et à gauche la rive asiatique. Sur la droite, la rive européenne et la péninsule de la vieille ville où se trouve le plus grand nombre de monuments historiques. Sur l’avant de la photo, la rive européenne séparée par la Corne d’Or.

 

Une vue de l'Istanbul moderne

 

En premier plan de la photo ci-dessus, le Palais de Dolmabahçe.

Le palais de Dolmabahçe a été construit entre 1843 et 1856 par le Sultan Abdulmecit 1er, ce palais s’étire sur 600 mètres le long de la rive européenne du Bosphore. L’immense salle de réception, avec ses 56 colons et son énorme lustre de 4 tonnes et demi aux 750 lampes, étonne toujours les visiteur. Il est sur la rive européenne du Bosphore. Le palais comporte 6 hammams, 43 salons et 285 pièces en trois sections : gouvernement, réception et harem, bordé d’un quai de 600 m de long. Le palais, construit par des Italiens, des Français et des Turcs. (istanbul.info.free.fr)

 

ATTENTION : Ne pas s’éloigner du groupe avec qui vous êtes sous peine de vous faire sermonner ! J’en sais quelque chose, car mes amis avaient oublié de me dire que la visite de ce palais n’est possible qu’en groupe. Donc fièrement je prends mon billet d’entrée, j’entre dans le somptueux palais, je passe le contrôle sans problème et j’entre dans la première salle … Et là je me fais « gentiement » récupérer par un des vigiles qui me parle en turc, en allemand … je me demandais bien ce qu’il me voulait ! Donc je lui demande en français ce qui se passe … Une guide francophone s’avance vers moi pour me dire que seuls les groupes sont autorisés aux visites et qu’il fallait attendre qu’un groupe de français soit constitué !

 

Une des "portes" du palais donnant accès directement sur le Bosphore

 

Au bout de 30 mn aucun groupe français ne s’étant constitué, je suis repartie prendre le tram, mécontente d’avoir payé 20€ (j’avais pris la totale : le package Palais + Harem) et à me dire que l’on m’y reprendrais plus !! J’ai tout de même pris le temps de prendre quelques photos extérieures du palais …. c’est que j’en voulais pour mon argent tout de même !

 

Palais de Dolmabahçe

 

Istanbul, carrefour des civilisations, des siècles d’histoire … Ville, unique au monde, située sur deux continents. Istanbul, trait d’union entre l’Europe et l’Asie. Ville de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Ville « encerclée » par l’eau – Bosphore, Mer de Marmara, Corne d’Or. Istanbul aux multiples visages. Ville historique, ville moderne. Istanbul possède toutes les facettes, d’une mégalopole de plus de 15 millions d’habitants. Une ville, un pays, Istanbul est tout cela à la fois. Stambouliotes de toutes générations et de toutes origines s’y côtoient. Sa diversité fait sa richesse. Ville de tolérance. Pauvres, riches, les Stambouliotes sont accueillants, la barrière de la langue n’est pas un handicap, un sourire quelquefois a plus de « valeur » que de longs discours. Ville située à un peu plus de trois heures de Paris. Ce n’est pas au bout du Monde ! Simplement à la pointe de l’Europe.

Thérèse et Gérard VALCK (istanbulenphotos.canalblog.com), que j’ai rencontré virtuellement sur un autre site, A Ta Turquie, pour ne pas le nommer !) décrivent tout à fait ce que je ressens et je n’aurai pas fait mieux pour exprimer tant d’émotions ! Et comme dirait Nurettin, un de mes amis d’Istanbul, lorsqu’il parle de moi à d’autres personnes qui m’accompagnent : Violette, elle ne connait pas du tout Istanbul … petite boutade pour dire Ô combien je connais cette ville et les US et coutumes turques !!  et je compte sur lui pour me faire encore découvrir d’autres lieux en sortant des sentiers battus touristiques ! J’en profite pour remercier Nurdogan (Nurdogan Senguler (lesartsturcs.com), directeur de la galerie d’art) et Nurettin Bayral, Guide/Interprète, qui me fait si bien découvrir la ville dans ses endroits les plus insolites ! Tous deux sauront de quoi je parle lorsqu’ils me liront  !

 

Le quartier de Galata et la Tour du même nom

 

Pont de Galata, réputé pour ses petits restaurants de poissons frits et pêchés directement au pied du pont

 

C’est l’un des seuls témoins encore debout des remparts de Galata. Construite en 1348 par les Génois, elle remplaça l’ancienne tour « Castellion ton Galatou » et prit le nom de « Tour du Christ ». Les Ottomans l’utilisèrent d’abord comme prison, puis comme tour de guet pour surveiller les incendies. Entre 1964 et 1967, on y ajouta un toit conique qui s’accorde bien avec le reste de l’édifice. istanbulguide.net

 

Tour de Galata

 

Un balcon circulaire, culminant à 68 mètres, offre une vue à 360° sur toute la veille ville de Constantinople et celle de Galata-Pera, la Corne d’or, le Bosphore et la mer de Marmara avec, au loin les iles des Princes. Par temps clair on peut apercevoir les collines de Bithynie avec le Mont-Olympe (Ulu Dagi). 

 

 

Tour de Galata

 

Les photos que j’ai posté plus haut (panoramas d’Istanbul) sont prises du dernier étage de la Tour de Galata, sur le balcon circulaire. Il se trouve également à cet étage un restaurant avec spectacle de folklore turc et danse du ventre.

Et pour finir cette article, prenez un de ces fameux lokums … miammm … excellent !

 

Les lokums, spécialité turque

Les lokums sont des confiseries à base de sucre et de fécule, saupoudrées de sucre glace et parfumées à l’eau de rose, qui peuvent contenir des amandes, des noix, des pistaches. Les loukoums à la canelle ou à la menthe sont aussi populaire. Ils sont considérés comme une des plus anciennes recettes de confiserie connues et sont consommés également dans certains pays.

Dans le monde, toutes les fois que la Turquie est mentionnée, les plaisirs turcs « lokums » sont l’un des premiers éléments qui vient à l’esprit… En réalité le plaisir turc est un acquis culturel important qu’a laissé l’empire ottoman à la Turquie d’aujourd’hui. C’est un souvenir turc typique qui est rapporté par les étrangers qui visitent la Turquie… C’est un art de la vie des Turcs dans des cérémonies de mariage, vacances ou une habitude qui ne peuvent être abandonnées.

AFIYET OLSUN (bon appétit en turc) !!

Les bienfaits de l’huile essentielle de rose : L’huile essentielle de Rose est un tonique et un fortifiant général. Elle apporte calme et réconfort. Elle est utile dans les périodes de deuil et de tristesse. Elle permet aussi de stabiliser les humeurs, particulièrement après un accouchement.

Photo : Arthur Thévenard

Propriétés : Antidépresseur, Aphrodisiaque, Astringent, Hydratant, Hémostatique, Remontant, Régulateur, Régénérateur cellulaire, Stimulant.

Indications : chagrin , Chakra du coeur , Choc émotionnel , Dépression , Eczéma , Frigidité , Hémorrhagie , Impuissance , Peau sensible , Peau sèche , Peau vieillissante , Rides , Système de reproduction féminin , Tension nerveuse , Tristesse.

Photo : A. Thévenard

Arthur possède des flacons d’extrait d’ huile essentielle de rose qu’il m’a fait tester et j’avoue que pure, cela ne sent pas très bon, l’odeur est très forte !

Modes et précautions d’utilisation : Usage externe (diffusion, massage et bains) et interne. Tenir hors de portée des enfants. Fortement déconseillée aux femmes enceintes ou allaitant. Réchauffer le flacon avant utilisation car l’huile à tendance à figer. Bien se renseigner avant utilisation sur le nombre gouttes à utiliser !

Photo : A. Thévenard/ ramassage des sacs de pétales de roses

La coutume : lorsque vous franchissez le seuil d’une maison turque, votre hôte vous verse quelques gouttes d’eau de rose dans le creux de la main en signe de bienvenue !

Une recette pour faire de l’eau de rose maison :

- Faire bouillir 1/4 de litre d’eau minérale

- Jeter dans l’eau bouillie une poignée de pétales de roses de jardin non traités

- Laisser infuser 20 mn; le temps de laisser le liquide refroidir, filtrer et verser dans une bouteille en verre

- Imbiber un coton et appliquer après le démaquillage

Vous pouvez conserver cette préparation durant une semaine au réfrigérateur.

Photo : A. Thévenard/Alembic pour extraire l'huile essentielle de roses

La rose d’ Isparta en confiture : je connaissais la confiture de Rose de Provins mais depuis que j’ai découvert la confiture aux pétales de rose turque lors d’un premier séjour à Istanbul, je n’achète que celle-là ! Et oui, lors des petits déj’ à l’hôtel, on vous sert différentes confitures dont celle de rose !

Très bon marché dans les magasins en France vendant des produits turcs (environ 1,70€ le pot), elle est excellente et très parfumée. Lorsque vous en dégustez ne vous étonnez pas de trouver de vrais pétales dans le pot !

La confiture de rose c’est absolument divin sur les crèpes et dans les yaourts, sur le fromage blanc et aussi à la cuillière dans le pot ! On trouve également des lokums parfumés à la rose.

Une recette pour faire la confiture de rose :

prep : 30 mn, cuisson : 30 mn. (pour 2 pots de 500 g )

- 500 g de pétales de roses bien préparés (couper l’onglet un peu dur)

- 4 citrons

- 750 g de sucre.

Effeuillez les pétales, et recueillez en 500 gr. Posez dans une bassine d’eau froide. Ajoutez le jus d’1 citron. Laissez macérer jusqu’à ce que l’eau commence à se colorer. Retirez les pétales de l’eau, laissez égoutter. Préparez un sirop avec 750 g de sucre mouillé d’un demi-verre d’eau. Faites bouillir 5 mn. Posez les pétales dans le sirop en ébullition. Rétablissez l’ébullition, et laissez bouillir 20 mn. Ajoutez le jus de 3 citrons, mélangez et laissez bouillir 5 mn, puis, éloignez du feu. Attendez 15 mns et mettez en pots.

Photos : A. Thévenard

Une autre recette, sans le citron : -  500g de pétales de roses fraîches et odorantes
- 1,2kg de sucre en poudre
- 1 sachet de pectine
- 1 litre d’eau
- 30g de beurre

Faire macérer les pétales de roses dans l’eau pendant 3h en mélangeant souvent. L’eau doit se colorer légèrement. Verser l’eau et les pétales de fleur dans une bassine à confiture de préférence en cuivre. Couvrir et laisser mijoter à feu doux 4 à 5 min. Mélanger dans un bol la pectine en suivant les instructions du fabricant. En saupoudrer les pétales de roses. Porter et maintenir à ébullition 2 min sans cesser de remuer. Incorporer petit à petit le sucre et le beurre. Ramener à ébullition en mélangeant. Laisser cuire 2 min.
Mettre en pots et couvrir.

La pectine peut se faire en râpant une pomme, mettre dans une compresse stérile, la fermer et faire cuire avec les pétales.

Et pour terminer, une petite recette culinaire qui devrait nous enchanter les papilles :

Vacherin à la rose : meringue à la rose, sorbet framboise, crème fouettée aux baies roses :

Meringue:
100 g de blanc d’oeuf
200 g de sucre
Quelques pétales de rose
1 goutte d’huile essentielle de rose

Sorbet framboise
5 dl de sorbet framboise
1 barquette de framboises fraîches

Crème fouettée aux baies roses
3 dl de crème liquide
30 g de sucre glace
1 goutte d’huile essentielle de baie rose

Meringue :
Dans un batteur à vitesse moyenne, battre les blancs en neige, incorporer le sucre en plusieurs fois. Terminer en incorporant les pétales de roses ciselées et l’huile essentielle de rose.
Poser une feuille de papier sulfurisée sur la plaque du four, avec un compas, dessiner 2 cercles de 20 cm de diamètre environ. A l’aide d’une poche douille, coucher la meringue sur ces empreintes sur une hauteur de 1cm environ. Cuire les meringues au four à 80°, 3h.

Crème fouettée :
Fouetter la crème avec le sucre, lorsque celle-ci devient de bonne tenue, incorporer l’huile essentielle de baie rose.

Montage :
Poser un premier disque de meringue dans un plat de service. Masquer avec le sorbet framboise. Recouvrir du 2ème disque de meringue et à l’aide d’une poche douille cannelée, couvrir et décorer de crème fouettée. Terminer en disposant les framboises. Servir aussitôt ou réserver au congélateur… Bon Appétit … Afiyet Olsun !

Photos : A. Thévenard / ramassage dans les champs de roses

Photos : A. Thévenard